Каркасные стены

Экономичными (расход материалов в 2 раза меньше) и, что весьма существенно, доступными по стоимости являются каркасные и панельные стены, которые не дают осадку и достаточно долговечны, особенно при соответствующей обработке (40-50 лет).
Каркасные стены представляют собой каркас, который обшит с обеих сторон каким-либо материалом (досками, листовым материалом), а промежуток заполнен утеплителем (минеральной или стеклянной ватой, опилками и пр.).
Немаловажной особенностью каркасных стен является то, их строительство не требует больших трудозатрат, применения механизмов и вполне доступно человеку без наличия определенного опыта. Под них обычно закладывают столбчатый фундамент. Кроме того, такие стены не имеют стыковочных швов, при выполнении которых на брусчатых или рубленых стенах без навыка не обойтись. Самое главное при строительстве каркасных стен — правильно выполнить узлы цоколя и карниза. Помимо этого, результат зависит и от качества утеплителя.
Для элементов каркаса (несущих стоек, обвязок, подкосов жесткости), подбирают бруски сечением 50 х 100 и 100 х 100 мм.
Вертикальные стойки располагают на расстоянии 0,5-1,5 м, чтобы потом между ними можно было установить оконные и дверные блоки. Если угловые стойки выполняют из брусьев, то для промежуточных вполне подойдут доски сечением 50 х 100 или 60 х 120 мм.
Для надежности нижнюю обвязку делают по типу окладного венца из бревен или брусьев. В зависимости оттого, как будет устроен пол, балки пола врубают в нижнюю обвязку (тогда ее нужно делать из 2 венцов) либо кладут на столбики (в этом случае достаточно 1 венца). Каркас и все его детали соединяют гвоздями.
Особую устойчивость каркасу придают подкосы, которые врезают сковороднем заподлицо с обвязкой. Поверху стоек кладут верхнюю обвязку, используя соединение на прямой шип. На нее будут опираться потолочные балки, а на них, в свою очередь,— стропильные ноги. За неимением подходящих брусьев балки можно сделать из досок сечением 50 х 200 мм, поставленных на ребро.
Дополнительная жесткость каркаса достигается укладкой цокольного и чердачного перекрытия, а также внутренними стенами и перегородками.
С внутренней стороны под обшивкой прокладывают слой пароизоляции (из самых дешевых материалов можно назвать пергамин и рубероид).
Промежуток между наружной и внешней обшивкой заполняют утеплителем (органическим или неорганическим). Важно, чтобы он был эффективно использован, поэтому недопустимы уплотнение и осадка сыпучих материалов, намокание и загнивание органических материалов. Неорганические утеплители (доменный шлак, керамзит и др.) засыпают частями и утрамбовывают, а органические (опилки, стружку и пр.) смешивают с известью-пушонкой (не менее 10% от их объема) и укладывают также слоями толщиной 200-300 мм, после чего оставляют для высыхания примерно на 3-5 недель.
Поскольку сыпучий утеплитель имеет свойство со временем оседать, предусмотрительным будет сделать стены выше потолочных балок на 200-300 мм, а по мере оседания засыпки добавлять новые порции. Под окнами удобнее вложить плитные теплоизоляционные материалы.
Помимо представленных материалов, можно использовать минеральную вату, фибролит и другое. Рулонные и плитные материалы прибивают гвоздями, а швы заделывают гипсовым раствором или конопатят. Если плиты укладывают в 2 слоя, необходимо следить за тем, чтобы швы не совпадали.
Для наружной обшивки можно использовать различный материал, например доски толщиной 20-25 мм (их прибивают гвоздями длиной 76-80 мм), вагонку, асбестоцементные листы, сайдинг и пр. Неплохо обложить каркас в 1/2 кирпича (это, конечно, сделает строительство дороже, но повысится капитальность стен, возрастут их теплоизоляционные качества, улучшится внешний вид).
При выполнении внутренней обшивки можно использовать ДВП, ДСП, гипсокартон или оштукатурить стены по дранке и наклеить обои.

 

Статистика

Пользователи : 1
Статьи : 179
Просмотры материалов : 505035
Сейчас 47 гостей онлайн