Заложение фундамента

 

По окончании всех предварительных работ можно приступать к устройству фундамента.

Проще всего выполнить фундамент в виде кирпичной или бутовой кладки, причем первая предназначается для столбчатых фундаментов, а вторая — для ленточных.

Ленточный бутовый фундамент имеет ширину 30-50 см, при этом стенки траншеи должны быть вертикальными (они послужат опалубкой), чтобы заполнить все пространство враспор грунта. Для кладки используются сложные (известково-цементные) растворы, а сам процесс происходит следующим образом:

 

  • по углам размещаются самые крупные камни;
  • бутовый камень следует укладывать на раствор с перевязкой швов, при этом все зазоры максимально плотно заполнять осколками и заливать раствором.
  • Нарушение этих правил приводит к возникновению локальных просадок, негативно сказывающихся на прочности фундамента и других конструкций. Кроме того, нельзя допускать:
  • зажима камней в стенках траншеи (они способны вывернуться во время осадки);
  • использования суженных книзу фрагментов (под воздействием нагрузки они могут расклинить фундамент);
  • применения материала, активно впитывающего влагу и способного разрушаться при смене процессов замораживания и оттаивания.


Столбы из кирпича выполняются сечением 380 * 380 мм. Для этой цели более всего подходит пережженный кирпич, но допускается и качественный глиняный. В процессе кладки надо следить за тем, чтобы швы были заполнены раствором. Помимо этого столбы покрываются защитными составами.
Кладка камней и кирпича — это не единственный способ устройства фундамента. Широко распространены бетонные разновидности фундамента, для возведения которого требуется выполнение опалубки. В ней бетонный раствор схватывается и отвердевает. По истечении положенного срока (3-5 дней в зависимости от погоды) осуществляется распалубка, т. е. образующие ее щиты разбираются и устанавливаются для выполнения следующих элементов либо используются для других целей.
Раствор можно приобрести или приготовить самостоятельно. Второй вариант, особенно выполняющийся вручную на бойке или металлическом листе, конечно, представляется гораздо более тяжелым (поэтому в последнее время многие предпочитают приобретать или арендовать растворосмесительные установки — бетономешалки).

Сначала отмеряется необходимое количество вяжущего и заполнителей, потом в сухом виде они гарцуются (перемешиваются), после чего смесь затворяется водой или известковым молоком и перелопачивается до однородной консистенции. Последнее понятие несколько расплывчато, поэтому неопытному строителю бывает трудно понять, когда этот момент наступает. Между тем есть простой способ убедиться в том, насколько гомогенной стала бетонная масса. Для этого профессионалы используют простое приспособление — конус (рис. 23), масса которого составляет 300 г. По характеру его погружения можно определить подвижность раствора.

Конус опускается острием вниз в ящик с раствором. При этом чем глубже он опускается, тем выше подвижность последнего. В зависимости от материала, из которого ведется кладка, и в различных целях используется разный раствор:

 

  • для бутовой его подвижность должна составлять 4-6 см;
  • для кладки обыкновенного глиняного кирпича, бетонных и облегченных камней — 9-13 см;
  • для заливки пустот в бутовой кладке — 13-15 см;
  • для кладки пустотелого кирпича и керамических камней — 7-8 см.

 

Помните, что приготовленный раствор должен быть израсходован в течение 2-3 ч, поскольку в противном случае он утрачивает подвижность и становится непригодным для работы. Если вам кто-либо посоветует просто добавить в него воды, знайте, что это не спасет ситуацию. Порция жидкости сделает раствор удобоукладываемым, но при этом его прочностные качества ухудшатся.
Только что приготовленный бетон подвижен, поэтому нуждается во временной форме, в роли которой и выступает опалубка. Выше уже упоминалось о ней, но необходимо более подробно остановиться на ее изготовлении и установке. В строительных организациях для этой цели используются инвентарные щиты, а при индивидуальном возведении садового домика приходится применять подручный материал и придумывать способы соединения элементов опалубки.
От основной ее части, которая контактирует с бетоном, зависит качество его поверхности после того, как он застынет. Опалубка изготавливается из различных материалов. Чаще всего это доски, металлические листы (их придется смазать, например соляркой, чтобы они не схватились с бетонной смесью), водостойкая фанера и др. Важно, чтобы материал был гладким, поскольку тогда опалубка легче снимется, а ровная поверхность фундамента в меньшей степени будет подвержена различным воздействиям окружающей среды.
Если при этом используются доски, то лучше брать обрезную размером 15 х 25 см и бруски сечением 50 * 50 мм.

Для обеспечения жесткости используется каркас из брусков и металлических уголков. В индивидуальном строительстве в качестве крепежа применяются гвозди, саморезы, болты, которые вбиваются и вкручиваются с внутренней стороны.
Опалубка состоит из двух рядов щитов, которые устанавливаются по обрезу фундамента и фиксируются с помощью соединительных планок. Для того чтобы предотвратить выпучивание конструкции при заполнении ее бетоном, между щитами необходимо вложить распорку (деревянную или трубчатую), а затем закрепить ее болтами. Если требуется высокая опалубка, то для большей устойчивости она подпирается подкосами.
Важно проследить, чтобы в опалубке не было щелей размером 3 мм и более, поскольку сквозь них будет вытекать цементное молоко, что негативно скажется на прочности конструкции.
Устройство простейшей опалубки представлено на рис. 24.
Опалубка считается практически готовой к работе после того, как с помощью гидроуровня, отвеса и других инструментов будут проконтролированы размеры между ее внутренними поверхностями. Нормативами допускаются некоторые отклонения от расчетных размеров, в частности:

 

  • разрешается допуск в пределах +3 мм. Это относится и к локальным неровностям;
  • отступления от вертикали — не более ±5 мм на 1 м;
  • смещение осей опалубки — не более ±10 мм.

 

Посредством строительного степлера прикрепите к стенкам опалубки на 10 см ниже уровня земли рубероид (полиэтиленовая пленка или пергамин не выдерживают нагрузки при заливке бетона и рвутся, оставляя на поверхности фундамента ненужный рисунок). Это делается не только для обеспечения герметичности опалубки и исключения впитывания досками цементного молока. Такая предусмотрительность позволит оставить использующиеся доски чистыми, чтобы затем применить их повторно. Это даст возможность сэкономить на отделке цоколя.
Еще раз с помощью гидроуровня определите высоту заливки бетона и по этой линии натяните леску.

Особую прочность бетону придает арматура — металлические прутья или проволока сечением от 12 мм (в зависимости от размера фундамента). Их необходимо предварительно очистить от ржавчины, грязи и пр. Заготовки соединяются в арматурные каркасы с помощью вязальной проволоки и затем устанавливаются в опалубку. Здесь необходимо соблюсти простые правила:

 

  • каркас не должен лежать на грунте, поэтому укладывайте его, например, на обломки кирпича, чтобы арматура отстояла от дна не менее чем на 5 см;
  • арматура не должна касаться стенок опалубки, оптимальный промежуток между ними составляет 3-5 см.


Благодаря выполнению этих несложных требований арматура будет полностью погружена в бетонный раствор, что очень важно для обеспечения прочности фундамента.
Итак, все предварительные этапы пройдены, наступает очередь приготовления бетона, если не предполагается заказать его на заводе и доставить посредством автомиксера.

Если вы решите купить готовый бетон, необходимо обеспечить подъезд автомиксера к траншее, по крайней мере, в нескольких местах. Такая предусмотрительность объясняется тем, что, если заливать бетон только в одном месте, его придется распределять по траншее с помощью лопат, что невыгодно с точки зрения и трудоемкости, и состояния бетона, который независимо от предпринимаемых усилий будет расслаиваться, а крупные фракции заполнителя останутся в точке поступления смеси. При этом на остальные участки попадет исключительно жидкая составляющая раствора, что не лучшим образом отразится на качестве фундамента.
Если расположение фундамента на участке таково, что машина может подъехать только к одному из его углов, то следует заранее изготовить лотки, чтобы равномерно заполнить траншею бетоном. Причем делать это необходимо послойно и внимательно следить за положением щитов. Случается, что они отклоняются (насос интенсивно подает материал, что приводит к возникновению распорного усилия), и, если не принять срочных мер, в этом месте образуется вздутие либо бетон неминуемо вытекает на землю. Как только будет обнаружено отклонение в положении щитов, необходимо сразу же остановить подачу бетона и очистить зону аварии от раствора. Одновременно с помощью распорок и клиньев необходимо ликвидировать дефект (рис. 25).

Если вы предпочтете первый вариант, то необходим боек размером 2x3 мм с бортиками высотой 20-30 см, прикрепленными с трех сторон. Потребуются также расходные материалы (цемент, песок, щебень), которые необходимо складировать неподалеку, и вода. Приняв во внимание, что на ведро цемента следует добавить 2,5 ведра песка, 4 ведра щебня и влить 7,5 л воды (дозировку и пропорции компонентов, как правило, измеряют в объемных величинах — лопатах (при небольшом масштабе работ), ведрах или тачках), становится понятно, что все следует разместить максимально компактно для сокращения перевалки и переноски, а также повышения производительности. Кроме того, заполнители (песок и щебень) должны храниться так, чтобы исключить их загрязнение строительным мусором, грунтом и пр. Этим пренебрегать нельзя, поскольку примеси вообще и глинистые в частности становятся причиной появления усадочных трещин, чем снижают прочностные характеристики фундамента и его морозостойкость. Если такое все-таки случится, песок и щебень следует промыть, что тоже сопряжено с временными и трудовыми затратами.

Отмерив и смешав сухие составляющие, влейте примерно треть необходимого количества воды, причем из лейки с рассекателем (если пользоваться ведрами, частицы цемента не будут задерживаться на поверхности заполнителей). Остальную ее часть добавляйте постепенно, небольшими порциями и интенсивно гарцуйте. Если бетон перемешать недостаточно хорошо, его прочностные качества снизятся.
Удобоукладываемость бетона оценивается по степени его подвижности. Для этого применяется стандартный усеченный конус, но не тот, о котором шла речь выше. В данном случае имеется в виду конусообразная форма высотой 30 см (рис. 26), которая наполняется бетоном и переворачивается на ровную поверхность. По тому, насколько миллиметров осядет конус, судят об удобоукладываемости смеси.


Результаты проверки интерпретируются следующим образом:

 

  • жесткой считается смесь, конус из которой осел на 1-5 см;
  • подвижной — та, что потеряла в высоте 5-^12 см;
  • пластичной — осевшая на 13-15 см;
  • литой — на 17-20 см.

 

Жесткость смеси зависит от количества воды в ней: чем ее меньше, тем бетон жестче, тем больше трудностей возникает при его укладке в опалубку, однако тем выше его эксплуатационные характеристики (морозостойкость, прочность и др.).
Бетон с большим содержанием воды технологически более удобен, но в процессе твердения происходят потеря воды и образование пористой структуры бетонного камня, не отличающейся высокой прочностью.
Для фундамента садового или дачного домика рекомендуется бетон, конус из которого оседает на 3-4 см (если в конструкцию заложено небольшое количество арматуры) или на 5-6 см (при высокой армированности ленты).
После приготовления бетонного раствора наступает момент, когда можно переходить непосредственно к заполнению опалубки. Для обеспечения высокого качества выполненной работы необходимо, чтобы с момента затворения сухих компонентов и до окончания процедуры заложения фундамента прошло не более 2 ч.
Бетон должен заполнить все пространство опалубки и полностью покрыть арматуру. Чтобы вытеснить из смеси воздух, она уплотняется трамбовкой и штыкуется куском арматуры (особенно тщательно по углам). Ручная трамбовка весит 10-20 кг, ею можно уплотнить слои толщиной 25-35 см, причем каждый очередной удар должен перекрывать предшествующий примерно наполовину.
Если безответственно отнестись к этому делу, то после распалубки на поверхности конструкции обязательно обнаружатся углубления, пустоты. Устранение подобных погрешностей — занятие не слишком продуктивное и связано с существенными временными потерями.

В идеале процесс бетонирования не должен прерываться, но если простой случается, то работа должна быть остановлена, когда рабочий шов достигнет наименее напряженных зон конструкции. К ним не относятся углы и пересечения стен. По окончании бетонирования фундамент нуждается в уходе. Сначала его нужно оберегать от каких-либо сотрясений. Когда бетон схватится, накройте его мешковиной, которую надо будет периодически увлажнять, чтобы не допустить ускоренного отвердевания. В жаркую погоду следует поливать водой и опалубку. Все эти действия важно выполнять на протяжении 1-2 недель, но расчетной прочности фундамент достигнет лишь через 28 дней.
Однако это не означает, что опалубку нужно сохранять такое же количество времени. Как правило, распалубку можно провести уже через 2-3 дня (примерно 25% прочности бетон достигнет уже к этому сроку; небольшие погрешности можно будет легко устранить; доски опалубки не расколются), причем сделать это надо правильно, т.е. в определенной последовательности:

 

  • снять крепеж;
  • убрать подкосы и распорки;
  • отделить щиты от бетона.

 

Законченный фундамент надо проинспектировать — проверить горизонтальность верхнего среза.
Если предполагается обеспечить домик водопроводом, канализацией и другими коммуникациями, необходимо до заливки бетона побеспокоиться о технологических отверстиях в фундаменте. Это намного удобнее, чем потом долбить монолит из него. Проще выполнить отверстие, которое должно быть расположено в верхней части опалубки. С этой целью делается выгородка соответствующих размера и формы. Основная задача заключается в том, чтобы придумать способ извлечения элементов опалубки. В толще бетонной конструкции в том или ином месте опалубки выпиливается отверстие и вставляется полипропиленовая труба необходимого диаметра. После монтажа коммуникаций эта искусственно образованная пустота заполняется, например монтажной пеной.
После того как закончена подземная часть фундамента, сооружается надземная — цоколь. К сказанному выше следует добавить, что он может выполняться не только из кирпича, дерева, но и отливаться из бетона. В этом случае для него изготавливается опалубка, а в еще не отвердевший фундамент с шагом в 1-1,5 м на 30 см заглубляются арматурные стержни диаметром 14-16 мм и длиной 50 см, которые обеспечат связь между элементами конструкции. Для сооружения цоколя применяется та же методика, что и при заложении фундамента, включая и последующий уход. После снятия опалубки нужно осмотреть цоколь и убедиться в том, что:

 

  • его верхняя плоскость не отклонилась от горизонтали;
  • углы прямые;
  • ребра вертикальные;
  • боковые поверхности не имеют дефектов (отслоений, трещин, раковин, выступившей арматуры и пр.).


При обнаружении погрешностей они должны быть обязательно устранены.

 

Статистика

Пользователи : 1
Статьи : 179
Просмотры материалов : 505027
Сейчас 39 гостей онлайн